BOX 0,1m2 LED CLU048 50W - prosty schemat w 2 dni

Z www.Wiki.Haszysz.com
Wersja z dnia 10:38, 23 mar 2020 autorstwa Eustachy (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do:nawigacja, szukaj

Pokrótce omówimy dzisiaj prosty projekt, który można wykonać na spokojnie w dwa dni w domowym zaciszu. Bazą będzie szafka o wymiarach w podstawie 36cm x 26cm oraz wysoka na 1m. Plan jest prosty, zbudować growboxa w miarę schludnego nie rzucającego się w oczy.

Autor: Phnom | Źródło: forum.haszysz.com | Zredagował i dodał: Eustachy

GOPR0508.JPG

Lista narzędzi
  • śrubokręty (płaski, krzyżak mniejszy i większy),
  • wkrętarka lub wiertarka niestety bez tego się nie obejdzie,
  • nożyk,
  • kombinerki, szczypce,
  • lutownica,
  • marker,
  • młotek mały najlepiej albo w ogóle,
  • zszywacz ręczny (taker),
  • pistolet do silikonu.
Lista zakupów

Lista jest dość spora więc podzielimy to na kilka etapów. Oprócz elementów wymienionych poniżej potrzebne będą :

  • wkręty,
  • śrubki m4,
  • taśma izolacyjna,
  • kabel dwużyłowy,
  • haczyki do lampy,
  • uchwyty do przewodów,
  • opaski termokurczliwe,
  • Opaski zaciskowe (trytytki).
Lampa

Grzechem byłoby wstawiać HPS lub żarówki CFL skoro na rynku pełno zasilaczy i diod COB dlatego uderzymy w ten deseń. Po przeszukaniu zakątków internetu i głowieniu się na temat zasilacza, w końcu udało się poskładać w fajnej kasie mały, kompaktowy panel który zajmuje niewiele przestrzeni w szafie. Będzie Cię tylko ograniczać wysokość boxa. O to co wchodzi w skład oświetlenia:

  • dioda COB x1 - CLU048-1212C4-353H6M3,
  • zasilacz stało prądowy - Meanwell ELG 100-36A,
  • radiator aluminiowy o wymiarach 150mm x 200mm x 20mm,
  • wentylator 120mm,
  • kabel dwużyłowy 2x0,5mm,
  • pasta termo przewodząca Grizzly Kryonaut 1g.

Zaczynamy od mocowania diody na radiatorze za pomocą pasty i dwóch wkrętów. Otwory robimy wiertłem lub wkrętem samo-wiercącym. U mnie wiertarki brak więc w ruch poszły "pchełki" i wkrętarka z Biedronki. Na rogach robimy mocowania wedle upodobań ale najlepiej sprawdzają się haczyki. Diodę przyklejamy na paście i skręcamy wkrętami a obok pinów robimy otwory również na kable które przepuszczamy przez radiator i lutujemy plus do plusa i minus do minusa na diodzie. Miejsca na zasilacz w środku brak dlatego dajemy go na zewnątrz.

Wentylacja: Panel bez wentylatorów nagrzewał się do około 50-55 stopni więc dajemy wentylator 120mm. Temperatura spadła do ok 32-33 stopni przy napięciu ok.5V na wentach, przy większym napięciu temperatura spada do 30.

Przymiarka diody:

GOPR0449.JPG

Prezentacja w szafie:

Photo Boost 9W na diodach CREE XP-E 660nm

A więc gdy lampka świeci i daje mocne światło przydałoby się coś na flo a dokładnie chodzi o montaż czerwonego źródła światła. Za to będą odpowiedzialne diody CREE XP-E 660nm w ilości 10szt puszczone na 350mA co da nam ok 9W czerwonej barwy. Będą przymocowane na radiatorze razem z diodą CLU. Łączny pobór prądu to 9W. Zasilacz to Meanwell APC-16-350. Do dołożenia tego układu będą nam potrzebne następujące narzędzia:

  • lutownica,
  • metr przewodu najlepiej miedziany (fajnie się układa) ja użyłem do 16A.,
  • cyna,
  • koszulki termokurczliwe,
  • klej termo przewodzący (2 tubki),
  • kawałek przewodu do podłączenia zasilacza,
  • kombinerki lub coś żeby skrócić kabel,
  • włącznik zwykły do lampy żeby odłączać czerwone widmo,
  • przyda się jeszcze nożyk lub nożyczki,
  • zapalniczka żeby zgrzać koszulki termokurczliwe.
GOPR0583.JPG

Do tego oczywiście potrzebne diody jak i sam zasilacz. Diody zakupiłem na portalu Aliexpress prosto z Chin. Zasilacz z E-Bay. Zaczynamy od rozplanowania sobie najlepszego ułożenia diod. Ja wyciąłem sobie z kartki o wymiarach radiatora narysowałem gdzie jest główna dioda i ustawiając CREE ułożyłem żeby było jak najwygodniej przeprowadzić prawidłowo POLARYZACJE diod. Jest to istotnie ważne żeby ich nie spalić. Nakładamy klej na diodę i przyklejamy w wyznaczonym Nas miejscu. I tak aż przykleimy wszystkie. Pamiętajcie o polaryzacji (ułożenie + i -). Gdy mamy przyklejone diody na radiatorze zostawiamy go do wyschnięcia kleju!

Planowanie układu:
GOPR0590.JPG


GOPR0599.JPG

Gdy klej podeschnie żeby diody nie odpadły bierzemy owy przewód i zaczynamy łączyć plus z zasilacza do plusa pierwszej diody i następnie minus pierwszej diody z plusem drugiej diody i tak dalej aż dojdziemy do końca. Kabel plusowy z pierwszej diody i minusowy z ostatniej zostawcie trochę dłuższy (polecą one do zasilacza). Styki kabli na płytce oczywiście lutujemy lutownicą.

GOPR0603.JPG
Gdy mamy cały układ wlutowany wyprowadzamy kable do zasilacza i podłączamy. Na kablach zasilających zasilacz montujemy przełącznik żeby sterować boosterem. 
Normal fr 1669.jpg
Ja zmostkowałem zasilanie zasilacza razem pod jedno gniazdo. Czas na pierwszy test! Ale... Przy okazji zamontowałem przez tylną ścianę boxa 4-pinowa złączkę. Po co? Przydaje się to do demontażu panelu ze środka np. w trakcie transportu szafki:
GOPR0587.JPG

Oczywiście pamiętajcie o prawidłowym podłączeniu. Dwa piny są do głównej diody CLU048 i dwa do CREE XP-E. Gdy mamy wszystko poskładane, sprawdzamy jeszcze raz połączenia czy nie ma nigdzie bubla w postaci zwarcia i sprawdzamy polaryzację. Ja dodatkowo zabezpieczyłem śrubkami z podkładkami kable żeby się nie ruszały. Są one dość twarde więc przyda się to. Gdy wszystko jest okej, wsadzamy panel do boxa i robimy test:

Normal IMG 5697.JPG


IMG 5705.JPG
Wentylacja i filtry

W kontraście do wentylatorów kanałowych i gotowych filtrów na rynku z braku miejsca uprościmy trochę skłaniając się do wentylatorów komputerowych i filtra zrobionego z pudełek śniadaniowych i węgla/maty. Potrzebne nam będą:

  • 5x Arctic F8 2000RPM,
  • 1x Arctic F12 1350RPM do wyżej wspomnianego chłodzenia panelu,
  • zasilacz chiński z regulacją mocy wyjścia 3-12V 5A,
  • maty węglowe ja wziąłem dwa rodzaje jedna mata i druga bardziej gąbczasta,
  • węgiel aktywny (50CTC tylko był, zobaczymy jak sobie poradzi),
  • dwa pudełka śniadaniowe,
  • uszczelka do drzwi.

Za oddychanie odpowiedzą dwie "sekcje" na dole i u góry szafki. Jedna sekcja składa się z filtra przykręconego do boxa, wentylatora z przodu jak i z tyłu. Pomoże to trochę sprawniej przesłać powietrze z jednej na drugą. Wlot robimy na dole boxa przy okazji odpowie nam jako mieszający a u góry będzie wyciągać ciepłe powietrze spod lampy. W pudełeczkach wypalamy dziury np. gorącym nożem lub lutownicą z przodu z tyłu i robimy kanapkę z mat węglowych. Całość montujemy do boxa na trytytki albo swoim sposobem:

Uszczelka przyklejona i wycięte otwory:
GOPR0477.JPG
Przekładamy maty:
GOPR0474.JPG
Do jednego filtra wsypujemy węgiel (wylot) a do drugiego (wlot) kroimy maty w małe kawałeczki i luźno układamy:
GOPR0492.JPG
Dajemy ostatnią warstwę i zamykamy pudełka. Filtry gotowe...
GOPR0494.JPG


GOPR0498.JPG


GOPR0532.JPG
Wnętrze

Potrzebne rzeczy:

  • folia mylar diamond - 1.2mx2m,
  • silikon sanitarny,
  • termometr z hydrometrem,
  • uszczelki do drzwi,
  • taśma izolacyjna.

Wnętrze boxa zaczynamy od trasowania miejsc na wentylatory. Wycinamy nożykiem lub jak ktoś ma - wyrzynarką. Mocowania filtrów również widać na fotkach. Dwa kątowniki były w gratisie szafki drugie dwa miałem więc wygiąłem pod wymiar filtrów, śrubki m4 przykręcamy i drugą nakrętką łapiemy filtry.

G0010462.JPG

Następnym etapem będzie montaż folii. Odmierzamy folie na wymiar każdej ścianek i wycinamy nożyczkami. Montujemy przybijając folie zszywaczem ręcznym.

Gdy folie mamy na miejscu bierzemy się za silikon. Można wspomóc się taśmą malarską żeby to jakoś wyglądało. Nakładamy w rogi silikon i ściągamy za pomocą np. patyczka do lodów mocząc silikon delikatnie w wodzie z płynem do mycia naczyń. Od frontu naklejamy uszczelki do okien/drzwi typ D lub P. Przy łączeniach ja dodatkowo nakleiłem paski taśmy izolacyjnej która maskuje trochę zszywki i wygląda to bardziej estetycznie.

GOPR0508.JPG
Jak widać termometr na miejscu a po prawej do góry leci kabel z sensorem do radiatora. 
GOPR0511.JPG


GOPR0509.JPG
Na zewnątrz

Została wolna jedna półka więc wykorzystamy ją jako podstawę pod centrum zasilania. Przykręcamy ją sobie z tyłu mniej więcej na środku. Będzie miejsce na zasilacze. Mierzymy, planujemy jak rozmieścić zasilacze i listwe. Nie lubię zbytnio bałaganu z kablami więc wleciał przedłużacz który będzie na centrum. Nie będą potrzebne żadne rozgałęźniki do wtyczki ani nic podobnego.

Odmierzamy i montujemy:
GOPR0469.JPG


GOPR0470.JPG
Ogarniamy wyjścia jak to ma być i gotowe. Centrum sterowania mocą lampy i siłą wentylacji działa:
GOPR0497.JPG
Cały tył prezentuje się mniej więcej w tym stylu:
GOPR0496.JPG


GOPR0513.JPG
Z przodu wpadły dwa proste zawiasy/mocowania. Spełniają swoją role w zupełności.
GOPR0521.JPG
W nocy tak się prezentuje. Lekko żarzy się tylko przód boxa nadając fajny efekt. 
GOPR0522.JPG
Podsumowanie i fotorelacja

Całość prezentuje się jak na zdjęciach. Z zewnątrz nie przypomina boxa do uprawy a i dwa automaty może pomieścić. Doniczki to kwestia gustu kto jakie zastosuje, najlepiej dobrać również pudełka do żywności - wystarczy zrobić dziury od spodu i obkleić. Pudełka fajnie pasują chociaż nawilżacz się nie zmieści. Ale mamy po 4.2 litra kokosu na roślinę. Po testach wyszło że temperatura w środku wynosi ok 24-25 stopni wilgotność utrzymuje się na ok 50-60% a temperatura radiatora skacze od 28 do 35 stopni. Pobór całkowity prądu zamyka się w ok 50-55W z gniazdka. Z flo boostem skoczy o ok. 10-12W.

GOPR0528.JPG
Jeżeli coś jest dla Ciebie niejasne lub masz jakieś pytania do autora to zapraszamy do dyskusji w wątku BOX 0,1m LED CLU048 50W DIY prosty schemat w 2 dni na naszym forum.
Normal 05 03.jpg
Dodatkowo autor zdecydował się na przeprowadzenie fotorelacji w tym boxie, fotorelacja dostępna na forum.haszysz,com